Louis Vuitton trae placeres privados al Louvre

¿Qué significa la intimidad, cuando trabaja para la casa de artículos de lujo más grande del mundo? Bueno, es más grande y mejor que la mayoría. ¿Qué tal un paseo por los apartamentos privados de verano de Anne d’Afriche, reina de Navarra y esposa de Louis XIII, un anexo del Louvre con pisos de mármol con incrustaciones y artefactos invaluados casualmente sembrados? Ese era el pensamiento, evidentemente, de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton – Una marca que sirvió cabezas coronadas, aunque no hasta el siglo XIX. “Ya es muy rico en términos de propuesta multicultural”, dijo detrás del escenario después de su show de primavera/verano de 2026, específicamente de ese apartamento, pero, por supuesto, también podría haber estado hablando de su ropa, que deambulaba por el tiempo y el espacio, la textura y la técnica.

Por eso, el apartamento de Anne, en lugar de estar sumido en los Annals of Time, para un evento excepcional, fue puntuado por ejemplos asombrosos de artes decorativas. Y High Arts, también: trabajo de Robert Wilson, maestro de siglo XVIII Ébéniste Georges Jacob, el diseñador de Art Deco Michel Dufet y las cerámicas del siglo XIX de Pierre-Adrien Dalpayrat. Una inmersión al gusto francés desde el siglo XVIII hasta la actualidad fue cómo Ghesquière eligió describirlo. Y además de ese enfoque que refleja la forma en que está decorado su apartamento parisino personal, obviamente también abarca el propio cuerpo de trabajo de Ghesquière y su efecto más amplio en las inclinaciones de la moda.

“En alabanza a la intimidad como un arte de Vivre”, fue la línea de apertura de Ghesquière. El arte de vivir es, por supuesto, subjetivo: la forma en que vive una reina es muy diferente para usted y yo. Y, igualmente, la forma en que Ghesquière prevé la vida cotidiana, y una noción de intimidad privada, no son nuestros sudaderas cotidianas. No es un diseñador interesado en la ropa deportiva, francamente. Más bien, parecía tratarse de vestirse de manera extravagante, elegante, pero completamente para usted, en privado, en lugar del espectáculo de la observación. La noción de alegría es un tema recurrente para las colecciones de primavera/verano 2026: esta fue una colección sobre la alegría de vestirse y de la moda, aunque por sí mismo para usted.

Y justo cuando los apartamentos rejuvenecidos mostraron un deslumbrante collage de épocas y enfoques, también lo hicieron la ropa: cortinas que se aproximaban a las esculturas, las cuentas con flecos que parecían pintar de alguna manera secas, corsés y turbantes y collares rígidos que parecían asentir al siglo XVII. Algunas piezas estaban tan gruesas con bordados que se parecían a las paredes ricamente estuciadas en una mansión francesa. Muchas de las bolsas, por el contrario, eran simples: se parecían un poco a las bolsas de lavado, accesorios privados y personales en lugar de símbolos de estado elegantes, y aún más encantadores para su glamour discreto y utilitario. La cintura del aspecto final fue rodeado por una cadena con un reloj: un artefacto histórico de Vuitton, un reloj creado por el diseñador italiano Gae Aulenti para Vuitton en 1988, una representación literal de atravesar el tiempo que Ghesquière tan a menudo explora en su trabajo de Vuitton. Pero la sensación aquí era que esta colección era casi un placer privado, un diseñador entregando su propio impulso de explorar, vestirse y desatar su imaginación. Vuitton como el patio de recreo de Ghesquière, para inventar y reinventar.