foto principalAlix lleva una gabardina de charol MUGLER.
Esta historia está extraída de la edición Primavera/Verano 2026 de AnOther Magazine:
Una femme fatale apta para el poder. Luce sus plumas de avestruz y sus destellos. Dominatriz envuelta en caucho natural. y los cuerpos hinchados, regordetes y llenos de aire de los superhumanos. El universo de la belleza muggle Es una persona llena de clichés inevitables y aparentemente interminables. Pero eso no es necesariamente algo malo. “Estoy obsesionado con los clichés”, decía. Miguel Castro Freitasquien se convirtió en director creativo de Mugler hace menos de un año. “Porque para mí es el equivalente a un código universalmente reconocido”. Le gustó tanto la idea que subtituló su colección debut para la casa, A Trilogy of Glorified Clichés, considerándola como la primera de tres partes. Lo mismo ocurre con las franquicias cinematográficas. en el que explora el prototipo de Mugler. “Es importante llamarlo una forma de asumir la palabra”, dice Castro Freitas. “Se trata de hacer uso de clichés”.
Sin duda, es una forma de lidiar con el legado potencialmente dañino del fundador Thierry Mugler, quien transformó la moda en los años 80 y su propio cuerpo en los años 2000 y volvió a su apellido de soltera Manfred. Para entonces ya se ha retirado de la casa, pero la leyenda de Manfred sigue siendo fuerte. Su imaginación definió la vestimenta poderosa de los años 80, dominando atrevidamente cinturas y hombros. El arcano retrofuturista vestía trajes de películas de los años 40 e ilustraciones de cómics rudimentarias. En la década de 1990, sus actuaciones se volvieron más extravagantes. Fue una de las primeras actuaciones. que mezcla moda con cultura pop. Esto incluyó su actuación con entradas públicas en el espectáculo de su aniversario de 1995 y la codirección del vídeo del sencillo Too Funky de George Michael en 1992. Es cierto que en este punto estas giras sirvieron como promoción para su fenomenalmente exitoso perfume Angel. que también se lanzó en 1992, en lugar de vender mucha ropa. El minimalismo de los 90 no era muy Mugler.
Pero eso es lo que es Castro. Freytas quería hacerlo. Es decir, vestir a las personas con ropa inusual que aún sea auténtica para ellos. “Creo que tendremos más éxito si unimos nuestros dos mundos para fusionar la fantasía con la realidad”, dijo. “Mugler es sinónimo de fantasía. Pero vivimos en un mundo muy diferente al de entonces. Estamos en el presente y creo que es muy importante acceder a esto ahora”.
Y realmente, es igualmente importante estar enojados con nuestras expectativas y estereotipos sobre lo que Mugler puede y podría ser. La presentación debut de Castro Freitas tuvo lugar en octubre. Tomemos como ejemplo el seductor cliché de Mugler: “La segunda parte, te lo aseguro, será sobre el poder del cliché”, dice con una sonrisa. Pero la sensualidad que irradia esta ropa es algo que resulta extraño. Que es el nombre de otro perfume Mugler que nació. El “glamour brutal” es la característica que define a Castro. Freitas en ese sentido “Al trabajar con esta colección siempre he tenido en mi cabeza estas dos palabras, que son un tanto opuestas”. En jersey elástico satinado y látex brillante en tonos piel. A veces incluso se extienden sobre corsés de alta costura que moldean el cuerpo extremo, que están ocultos a la vista. Estas prendas dan la sensación ideal de estar desnudo. “Pero estaba bien vestida”, dijo, extendiéndose a veces los guantes que le cubrían las manos. Del mismo modo, Showgirls Folies Bergère es un referente. “Me gusta demasiado acampar”, admite Castro Freitas. y aparece en tocados de plumas, que a veces evolucionan para cubrir el cuerpo con plumas de animales. Como si los modelos estuvieran a medio camino entre humanos y animales, Castro Freitas colaboró con Maison Février, una modista que crea trajes para artistas de cabaret parisinos desde 1929. “En realidad pertenecen al Moulin Rouge”, dice. “Su laboratorio está en la parte de atrás”. El propio Thierry no trabajó con ellos. Bastante increíble. Se siente como si estuviera en lo cierto y en lo incorrecto.
Castro Freitas es un cinéfilo ávido. Quizás por eso adoptó los clichés de actriz de la locura de Fellini. hasta el surrealismo lynchiano o incluso un toque del horror físico de Cronenberg, y para el propio Mugler como creador de la imagen: hay un “homenaje directo” a Linda Evangelista en el vídeo Too Funky, las plumas rodean su rostro mientras actúa en una parodia de un desfile. Aspecto de campamento, más o menos. “Existe esta dualidad”, dice Castro Freitas, “Mugler es sinónimo de iconografía e iconografía. Es una hermosa dualidad que se puede abordar desde la perspectiva de aceptar clichés y al mismo tiempo encontrar siempre formas de alterarlos”.
“Mugler es sinónimo de fantasía. Pero vivimos en un mundo muy diferente al de entonces”. –Miguel Castro Freitas
Castro Freitas es Géminis. Lo cual, hasta cierto punto, puede explicar esa dualidad. Su ropa era a la vez dura y suave. El caparazón tallado se derrite con el movimiento. “Me encanta la idea de reunir mundos que estén lo más alejados posible para crear un cortocircuito entre esos mundos”, afirma. También es fanático de Mugler desde hace mucho tiempo y se enamoró de la ropa del diseñador cuando era niño y crecía en Santarém. Portugal, que es una pequeña ciudad en las afueras de Lisboa A mediados de la década de 1980, alcanzó la mayoría de edad en la década de 1990, “y yo era una especie de criatura de aquellos días. Crecí con una amplia variedad de referencias que eran muy diferentes y diferentes”, dice, “y eso realmente influyó en la forma en que abordé mi trabajo. No tengo que elegir un bando. No tengo que ser minimalista o maximalista. Tal vez soy demasiado maximalista o minimalista purista”. También se refleja en la diversidad de su CV. Después de graduarse en Central Saint Martins en 2004, Castro Freitas trabajó para diseñadores como John Galliano, Stefano Pilati, Alber Elbaz, Raf Simons y Dries Van Noten, por nombrar algunos, inspirando a algunos de los nombres más importantes del último cuarto de siglo.
Mugger era otro sueño de Castro Freitas de tener un documento importante de referencia en casa. Tanto en alcance como en tamaño (estimó que serían alrededor de 10.000). Por esto estaba sinceramente agradecido. “Pero no quiero caer en la falta de respeto”, afirmó. “Los archivos deberían darnos la oportunidad de expandirnos en lugar de asfixiarnos. La posibilidad de avanzar creo que es la mejor manera de honrar el espíritu de la casa y de Thierry. El propio Mugler está en modo de visión de futuro. Creo que eso es lo que hizo. Esa es la mejor manera de honrarlo”.
Cabello: Olivier Schawalder en Art + Commerce con ORIBE Maquillaje: Aurore Gibrien en Bryant Artistas con CHARLOTTE TILBURY Manicura: Hanaé Goumri en Walter Schupfer Management Diseño de escenografía: Leonard Bougot en We Are the Agent Actor principal: Rachel Chandler en Midland en Art Partner Modelos: Alix Bouthors en Apparence y George Anderson en Viva London Tecnología digital: Paul Allister en Dtouch Asistente de fotografía: Clara Belleville, Chiara Vittorini y Marina Grandpierre. Asistente de estilismo: Isabella Damazio y Sabīne Groza. Asistente de peluquería: Cloé Hobi. Asistente de maquillaje: Natsuki Oneyama. Asistente de diseño de producción: Tom Chatenet. Producción: Estudio Demi. Productora: Camila Méndez. Productor: Arian Coude do Foresto. Responsable de producción: Baptiste Crepatte. Asistente de producción: Théo Sillas. Postproducción: Retouch Grading Bureau.
Esta historia aparece en la edición del 25 aniversario Primavera/Verano 2026 de la revista AnOther, impresa en todo el mundo el 12 de marzo de 2026.
