PARÍS — Como siempre, las celebridades fueron lo primero. pistas de paris.
Después Oprah Winfrey se robó el show en el episodio inicial de la semana de nueve días, Naomi Watts y Kai Schreiber estuvo en Balenciaga. Rooney MaraDiane Kruger, Alexa Chung, Elizabeth Olsen e Yseult se unieron a Givenchy.
Sarah Paulson y Tracee Ellis Ross observaron a Celine. Chappell Roan Vivienne estuvo en Westwood y luego en McQueen, donde también estaban Myha’la y Sophie Thatcher. Chanel aún llegaría el lunes y el martes Louis Vuitton cerraría la temporada.
Pero esta semana fue más que solo la primera fila.
Semana de la moda de París Las casas más grandes de Estados Unidos están en modo de reinicio, y los diseñadores que las dirigen están tratando de responder la misma pregunta difícil: ¿Cómo se viste a la gente cuando el mundo se siente oscuro, ruidoso e inestable?
Primero vino la ropa diseñada para la protección: cuellos altos, abrigos enrollados y confección resistente.
Luego vino la silueta: una línea más definida a medida que los diseñadores, a lo largo de los años, se alejaron de la ropa de gran tamaño y regresaron a las prendas modeladoras.
La tercera tendencia fue una ostentación menos ostentosa. El cabello estaba más desordenado, el maquillaje corrido, la ropa más rígida y el ambiente más sombrío. El lujo ya no parecía aislado de la vida real.
Balenciaga fue pionero en la primera tendencia.
En su segunda exposición, Pierpaolo Piccioli construyó su colección en torno a la oscuridad y la búsqueda de la luz, y trabajó con el creador de “Euphoria”, Sam Levinson, en un set vinculado al regreso de la serie.
Este estado de ánimo inquietó a la colección.
En la pasarela, estos se convirtieron en bombarderos globo, espaldas capullo, cuellos tipo retrato y cuellos que enmarcaban la cara y hacían que el cuerpo pareciera protegido.
Incluso los vestidos más suaves y fluidos conservaban esta aura: eran prendas para un mundo duro.
Givenchy siguió un camino similar y lo hizo más personal. El tercer programa de Sarah Burton se sintió como aquel en el que su perspectiva hizo clic.
No una mujer ideal, sino muchas mujeres, y sugirió muchas maneras de ser fuerte, con sastrería impecable, abrigos fuertes, caderas peplum, terciopelo, pieles y looks de noche inspirados en la vida real.
La colección de Burton trataba sobre cómo las mujeres se reintegran en el mundo en el que viven. Esta idea dio fuerza a la ropa. Estaban pulidos pero todavía adheridos a él.
Junya Watanabe llevó esta idea al extremo transformando guantes, trajes de motociclista y mantas de emergencia en formas de alta costura.
McQueen hizo lo propio y Seán McGirr habló de la paranoia, la perfección y la tensión de ser visto siempre. Sus pantalones de cuero recortados, sus minifaldas de talle bajo y sus texturas tipo cota de malla evocaban tanto defensa como exposición.
La segunda tendencia más importante fue la silueta.
Después de años de volumen, flacidez y comodidad oversize, Paris regresa al cuerpo.
Celine hizo este cambio de la manera más clara. La tercera salida de Michael Rider se sintió como si un diseñador se estuviera adaptando a su idea.
Quería ropa para vivir. Sus abrigos y trajes se ajustaban más a su cuerpo. Sus pantalones volaron acampanados. La ropa de los hombres consistía en abrigos largos y ajustados que parecían más animados que hinchados.
Rider también sugirió que los apósitos de gran tamaño podrían estar rompiendo su dominio de larga data.
Su versión de la agudeza no era rígida ni nostálgica. Tenía soltura, pero también carácter.
La ropa clásica ha vuelto con un toque diferente: detalles más pequeños, proporciones más caprichosas, una línea más precisa.
Esto convirtió a Celine en una clara creadora de humor.
Las pistas de París ya no se trataban sólo de tamaño, sino también de presencia.
También se podría ver este cambio en otros lugares. Burton aflojó el apretado reloj de arena que había establecido previamente en Givenchy, pero no abandonó su forma.
Piccioli usó cuellos y espaldas de capullo para enmarcar la figura en lugar de enterrarla. Los minifaldas de talle bajo y las bien torneadas botas de McQueen apuntaban en la misma dirección.
La línea de la temporada fue más fuerte, más limpia y más pegada al cuerpo. Después de años de volumen, París quería algo más abierto. Ponerse de pie. Para ser visto. Ponte en forma.
La tercera tendencia fue un atractivo menos ostentoso.
Los diseñadores todavía querían belleza, pero también querían fricción.
Andreas Kronthaler escenificó simultáneamente dolor, erotismo y desorden en Westwood; Habló abiertamente sobre la pérdida mientras insistía en el placer y el juego. En la pasarela, estos se convirtieron en costuras ásperas, lápiz labial corrido, códigos de ropa interior, sombreros extraños y una novia inacabada. Parecía desaliñada, triste, sexy y vibrante.
El apetito por la imperfección continuó durante toda la semana.
Rider evocaba vidas interiores más complejas bajo ropa hermosa.
Piccioli utilizó la sombra para mantener la oscuridad cerca.
Burton llenó a Givenchy con diferentes personajes femeninos en lugar de un ideal extravagante.
París ha rechazado repetidamente el lujo despiadado. En conjunto, los programas más fuertes sugieren una semana de interés en la resiliencia más que en el escape. Los mejores diseñadores no intentaban destruir el mundo.
Por eso intentaban armar a las mujeres.
