Erdem: “La palabra retrospectiva me resulta incómoda”.

Erdem MoraluagluSu estudio está obsesionado por los sonidos del pasado. Al menos así es el otoño/invierno de 2026. El pasado le pertenece. Era el vigésimo aniversario de su sello discográfico. Y entonces decidió abrazar, participar e incluso sumergirse en su propia historia. Eso en sí mismo es un pedazo de historia: la oficina de Moralıoğlu está llena de retratos aleatorios de la década de 1930 (el que su esposo, el arquitecto Philip Joseph, no le permitió conservar en su casa de Bloomsbury) y números antiguos e intemporales de la revista Vogue. Lo mismo ocurre con muchos libros sobre todo tipo de temas, desde Merce Cunningham hasta Alfred Hitchcock.

Pero por lo que puedo ver, menos preocupado por las cosas contemporáneas, a Moralıoğlu le fascina la belleza pasada de moda. en todos los aspectos de esa descripción y en todo momento. En general, inspirará a una mujer. Que suele ser una mujer muerta. y ofrece su propio relato sobre ella, con Margot Fonteyn, Debo, la duquesa de Devonshire, Isabel II (en realidad todavía estaba viva cuando Moralıoğlu presentó sus respetos) y muchos más, suficientes para abrir hasta cuarenta espectáculos. Está obsesionado con la vida de otras personas de una manera mucho más saludable que Peeping Tom: hay una buena biblioteca de biografías históricas. Está en esos estantes. Hay un romance en esa idea. Resucitar e imaginar estas vidas. Y la singularidad del retrato es una ventana fascinante a la existencia de otra persona. Si el aniversario es una excusa para mirar atrás, Moralıoğlu realmente no la necesita.

Pero esta vez, en lugar de centrarse en una mujer, Moralıoğlu imagina la cacofonía de moda de todas las mujeres a la vez. Como una ceremonia retórica. “Me gustan los extraños intercambios de voces, las conversaciones entre ellos, las conversaciones imaginarias”, dijo en el estudio unos días antes de su actuación. “Debo habla con Tina Modotti, Radcliffe Hall habla con Maria Callas”. Sólo puedes imaginar cómo serían esos intercambios. Pero la ropa también es recuerdo de un encuentro que en realidad nunca tuvo lugar. The Imaginary Conversation es el nombre que Moralıoğlu le dio al programa. Y cosió un gran cartel estilo museo al que llamó “Ciencia Forense” con ese mensaje escrito por todas partes.

En el estudio de Moralıoğlu, los resultados que los etiquetarán aún son un trabajo en progreso. Se están bordando, haciendo lazos y confeccionando vestidos, con abrigos anchos remendados con brocado y algodón encerado Barbour, cosidos con guardapolvos de tul. Dijo que parte del impulso para esta última actuación fue el proceso de elaboración de un libro importante con Rizzoli, que se publicó en octubre pasado después de su última actuación. Incluye de todo, desde arte histórico y fotografías de Tyler Mitchell y Paul Kooiker hasta conversaciones con Glenn Close (a quien viste) y Christian Lacroix (a quien no tiene, pero que idolatra). “Es muy punk”, dice Moralıoğlu, que no es una palabra que esperarías escuchar en ese contexto.

“Me gustan estos extraños intercambios de voces, hablar entre ellos, conversaciones imaginarias”. – Erdem Moralıoğlu

Moralıoğlu no es un punk, no tiene pretensiones de serlo. Esto es muy refrescante en esta industria. Especialmente en Londres, que se centra en la búsqueda incesante de lo cool. Estaba pulcramente vestido y llevaba sus característicos anteojos de montura gruesa. Todavía tiene la atmósfera sincera de un estudiante con honores. Especialmente rodeado de su biblioteca de estudio. La colección también se preocupa por la moda. “Quizás fue un ejercicio de elaboración de libros”, atribuye Moralıoğlu a las influencias detrás de la colección. “Junta esto”, golpeó la puerta gruesa. de un libro Y la colección también tiene una sensación fragmentada. La ropa suele estar desgastada. Maldito y reconstruido Compuesto de restos existentes. Refleja gustos curiosamente cambiantes. Tienen un sentido de la historia. Se ensamblaron dos vestidos en prímula pálida y ostra reina del agua a partir de muestras de bordados de desfiles anteriores. Luego júntelos y fíjelos nuevamente. Pueden combinarse con grandes zapatos de avestruz, como si estuvieran desempolvando las telarañas del pasado. Uno incluía una versión reducida de su primer vestido final de 2006, Bride, dijo Moralıoğlu, poniendo los ojos en blanco ligeramente. “Creo que terminarás como una novia”. Aquí, la falda plisada estaba doblada por la mitad y guardada. Hay falta de respeto. Incluso hubo un insulto a su propio pasado: unos cuantos vestidos de fiesta elegantes. Uno de los que adornaba la portada de su libro sobre Guinevere van Seenus tenía un corte a la cintura y se llevaba como top con pantalones cortos vaqueros. Otros fueron destrozados. Y Frankenstein vuelve a estar juntos en el estómago. Es como un juego de moda tan complejo y hermoso que se convierte en un gran cadáver.

“Creo que hay algo casi – me atrevo a decir – ¿liberación?” Moralıoğlu dijo sobre este comentario sobre el trato rudo. Su propio pasado es una pregunta, no una respuesta. “Hay algo bastante liberador”. De hecho, en un mundo impregnado de una reverencia absoluta por los archivos, es reconfortante ver a alguien desarmarlos para encontrar algo nuevo. Más bien, es un material maduro para una nueva impresión. “Si desarrollas el lenguaje y las cosas que le gustan a la gente, es interesante intentar contrastarlos”, afirma. “Estamos hablando de la idea de utilizar quizás los colores de estas inspiraciones y personajes. Para destrozar algo, crear algo diferente”.

Me pregunto cómo los aniversarios dan forma al programa, como lo obvio: “Sabes, de una manera extraña, no es diferente a cualquier otro año. Porque intentas explorar ideas diferentes cada temporada”, razona Moralıoğlu. “La palabra retrospectiva me resulta incómoda”.