Imagen de plomoValentino otoño/invierno 2026Cortesía de Valentino
Otro día, otro palacio fue alfombrado de verde, haciendo que el exterior pareciera Valentino El desfile fue el cuarto de este tipo en una semana, después de Hermès, Louis Vuitton y Miu Miu. Excepto que la versión de Alessandro Michele era césped artificial, con la descarada irrealidad de Guy Bourdin, y estaba alfombrada por el verdadero Palacio Barberini del siglo XVII en Roma. Para Michel, este lugar es un lugar de “tensión no resuelta” entre el principio apolíneo y el impulso dionisíaco. Quizás exista un paralelo en su gestión creativa de Valentino, un palacio de la moda caracterizado por la belleza tranquila y fría de su fundador recientemente fallecido, ahora asumido por la creatividad espontánea y desinhibida de Michele.
Entre bastidores, después del desfile de otoño/invierno de 2026, el último de un mes muy largo de desfiles, Michelle estaba hablando de ello. “Mi trabajo es casi crear tensión y diálogo”, dijo en voz baja. “Se trata de belleza, se trata de las tensiones y conversaciones entre la marca y yo”.
Las conversaciones de Michele eran a menudo entre el pasado y el presente. La historia siempre le ha fascinado: tomemos, por ejemplo, la invitación a esta exposición, un botón con forma de botón de mármol “tomado” de un busto de un cardenal del siglo XVII por Bernini. En el ejemplo real, este botón está escondido entre los pliegues de la tela de mármol mágicamente maleable. Ahora tenemos derecho a conservarlo. En manos de Michel, el pasado se vuelve igualmente maleable: esta colección está llena de referencias desde la década de 1680 hasta la década de 1680, hasta el año 80 a.C.
Por supuesto, Valentino sólo estuvo presente durante el primero de esos períodos, y la colección terminó con hombros anchos, seda con volantes y sastrería plisada. “Es un momento que nadie ha intentado capturar en la marca”, dijo Michel. “Y en los años 80 no había nada tan confuso”. Esto significa que las identidades de la moda están claramente definidas. “Fue una época de positividad y cosas brillantes”. Tal vez, pero también fue una época de mercados alcistas y de tonterías, de hombros anchos y márgenes elevados, de hiperconsumo ostentoso que se había derrumbado. Bailar en el borde del Vesubio está muy de moda. Quizás por eso me siento así ahora. “Opulencia” fue una palabra que volvió a surgir en la conversación y en la mente de Michel, mientras sus modelos paseaban con camisas de fiesta, cubiertas de piel (un abrigo largo abrió el desfile), monos ajustados de tafetán y enormes piedras preciosas brillantes. Incluso los vaqueros pitillo, de 2006 y 1986, estaban bañados en el dobladillo con encaje Chantilly. “Una estética romana”, dijo Michelle. Tiene razón.
Valentino tiene que ver con ser rico. La marca tiene su propio palacio para Pitt, y durante un tiempo su fundador, Valentino Garavani, pintó a sus mujeres ricas bajo la obra maestra de Bronzino, el Retrato de Leonor de Toledo de 1545, cargado de brocado y adornado con perlas (Eleanor, no el Sr. Valentino). Las elaboradas telas, bordados y chales de piel de esta muestra parecían ejemplos constantes de belleza y lujo. Michel no las silenció, pero las transformó en niñas con vestidos de noche vaporosos y niños con blusas grandes de niña. Estas imágenes, dijo, se inspiraron en fotografías de Valentino drapeando en su estudio y los gestos de la tela que Michele tradujo en giros en la parte posterior de la sastrería masculina y paneles de tela en caída libre. “Se basó en la idea de una diosa”, dijo Michel, vinculándola directamente con la antigua Roma.
Las actuaciones de Michele son un ataque dionisíaco que desafía la clasificación, o incluso la crítica. Es moda diseñada de una manera diferente, particularmente diferente de la de Valentino, quien basó sus colecciones de manera estricta, incluso restrictiva, en cosas como las obras de Josef Hoffmann, el cristal de Baccarat, la porcelana de Delft (todas muy caras) o el “Himno al escote”. Sin embargo, sentía que había muchas cosas allí que al señor Valentino le hubieran gustado. Los abrigos largos de hombre, confeccionados con tejidos lujosos, tienen hombros suavemente curvados y cinturones perfectamente anudados. Faldas anchas de tafetán, lóbulos ondulados que caen en cascada debajo de Valentino-V de encaje profundo. Piel anudada con lazo, gasa adornada y el color lírico y litúrgico del Renacimiento. Y el último pilar de veneración, el cardenal Valentino el Rojo. “Es como un código. Es como el logo GG cuando estaba en Gucci”, dijo Michelle. “Cada marca tiene su propio lenguaje”. Con esta colección, quizás más que cualquier otra anterior, se habla de Valentino.
